Å kjøpe et hjem er et alvorlig slag for familiebudsjettet, noe som betyr en grunn til å spare. Så nå, hvis vi har behov for nye møbler, prøver jeg å lage det selv. Siden pårørende sannsynligvis kommer til å besøke oss på helligdager, ble jeg forundret over spørsmålet om hvordan jeg lager en køyeseng med egne hender (dette er sengen som er det beste alternativet for et ikke for romslig gjesterom).
Jeg bestemte meg for å ikke oppfinne noe nytt, men å gjengi designet som jeg allerede gjorde, hvis minnet mitt tjener meg, fire eller fem ganger (og de viste seg alle utmerket). Det jeg virkelig liker med denne køyesengen er at absolutt all maskinvaren er plassert på innsiden. Dette betyr at de ikke så elegante hodene på skruer eller bolter som du vanligvis ser på de ytre overflatene til slike senger er skjult i denne modellen. I tillegg er listen over materialer som er nødvendig for konstruksjon av en slik seng, begrenset til tavler på 5x10 cm og 5x15 cm, noe som betyr at de aller fleste ikke vil ha vanskeligheter med å forberede seg på prosjektet.
Rammeenhet
Så vær forsiktig: Jeg begynner å beskrive selve byggeprosessen. Jeg håper at bildene av køyesengen som følger med historien din, vil hjelpe deg å forstå alle detaljene i dette prosjektet og gjøre forklaringene mine så klare som mulig. Jeg gir ikke størrelsene på køyer fordi de vil avhenge av størrelsene på madrasser som du skal bruke. Vær samtidig oppmerksom på at madrassene i seg selv lett skal trenge inn i rammene som er montert for dem, men ikke skal henge der ute.
Rammer av køyer bør lages først av alt, fordi deres bredde bestemmer lengden på trappetrinnene. For fremstilling av rammer er vanlige furuplater med en seksjon på 5x15 cm egnet.
Jeg vil at skaperverket mitt skal ha et noe alderen utseende, så ikke prøv for hardt når du sliper. Jeg trenger ikke at treflatene skal være superglatte, men det er fortsatt verdt å fjerne fabrikkmerker fra treverket.
For å få fortgang i prosessen bestemte jeg meg for å ikke bruke en kvern, men en høvler. Noen få pasninger, og fra fabrikkstemplene er det ingen spor igjen.
Rammedeler monteres sammen ved hjelp av trelim og skruer, ved bruk av en skrå tilkobling for å spyle. De vil bli gjemt av madrasser, og ingen vil noen gang se dem. Et spesielt verktøy brukes til å lage senkede hull i vinkel. Deretter skrus en skrue inn i hvert hull.
For å opprettholde elvebunnen er stenger med et tverrsnitt på 5 × 5 cm nødvendig, men det viste seg å være billigere for meg å kjøpe 5 × 10 cm stenger og lage 5 × 5 cm av dem.
De er limt og boltet til veggene på rammene på innsiden.
Vanligvis er en avtagbar stativbunn laget av strimler 2,5 × 10 cm eller 2,5 × 15 cm. For enkeltmadrasser kan disse størrelsene betraktes som optimale. Men jeg klarte å kjøpe 5 × 10 cm brett billigere per lineær meter enn 2,5 × 10 cm. For å redusere tykkelsen litt, og samtidig øke stabiliteten til lamellene, lagde jeg utskjæringer i endene av hver. Jeg laget et par enheter som du enkelt kan kutte med bare en sirkelsag. Den første enheten vil bidra til å lage et kutt på 13 mm dypt.
Det andre kommer godt med når du gjør et vinkelrett snitt. Dette er bare et stykke kryssfiner med en trepakning, som er festet med en klemme til enden av skinnen, som lar deg presisere stillingen til sagbladet. Som et resultat kan du lage nøyaktige og ensartede utskjæringer (og du vil trenge sagede pinner på et senere tidspunkt).
Jeg laget disse to enhetene til det eneste formål - for å vise deg at for gjennomføringen av dette prosjektet er det overhodet ikke behov for å kjøpe dyre verktøy (en båndsag eller en skjæremaskin med bord). Alle nødvendige kutt kan gjøres med en enkel sirkelsag. Det var faktisk bare en demonstrasjon av mulighetene, jeg har selv laget resten av kuttene i endene av plankene ved å bruke båndsagen min.
Den første stabelbare stangen er sentral. Dette er den eneste beslaget som festes til rammen ved hjelp av selvskruende skruer. Resten er ikke fikset.
Deretter limes små treklosser og spikres fast på bærestengene med parkettfedd - utklipp igjen etter klargjøring av plankene til bunnen. Formålet med disse avstandsblokkene er å forhindre bevegelse av lamellene som danner bunnen av sengene.
Å lage sengeben
Rammer er klare, nå kan du fokusere på beina. For fremstilling av hvert ben, med en L-formet, er 5 × 10 cm og 5 × 15 cm brett koblet i en vinkel på 90 grader. Avstanden mellom skruene som holder dem i vinkel, er viktig, selv om det ikke påvirker konstruksjonsstyrken spesielt. Du trenger bare å ordne disse skruene slik at de senere viser seg å være skjulte trappetrinn.
Da beina var klare, innså jeg at de 5 x 15 cm brettene jeg kjøpte på billig var langt fra best kvalitet. De fleste av dem hadde mange hakk igjen av rullene til mekanismene som flytter trelasten til sagbruket. For å fjerne dem, brukte jeg min høvler (skjønt nå skjønner jeg at du bare måtte klippe den mangelfulle siden på skjæremaskinen).
På neste trinn lagde jeg emner til trappene. Ved å jevne flatene på platene som danner rammene til køyene, mistet jeg faktisk 3 mm av bredden på trappen. Trinnene blir festet til den bredere delen av bena, for å skjule hullene i skruene som fester de to brettene som danner benet. Jeg brukte et par avstandsblokker for å bestemme hvor styrehullene kunne bores.
Trinn er festet til bena på sengen ved hjelp av lim og skruer. Det viktigste på dette stadiet er ikke å glemme å sørge for at trinnene er plassert strengt vinkelrett på beina.
Nå er det nødvendig å fikse små treklosser på bena, som vil støtte køyene på køyene i riktig høyde under montering. På hvert hjørne av rammen trenger du en slik stolpe.
Montering av alle rammeelementer
Jeg tenkte at jeg måtte puste mye og samle rammen, men det viste seg at det er veldig enkelt. For å komme i gang satte jeg den ene siden av den nedre rammen på plass og sikret den med en hurtigutløserklemme for å holde den på plass. Så gjorde han det samme til den andre siden.
Siden på dette stadiet den nedre rammen av sengen bare ble holdt av klemmene, kunne jeg enkelt installere den øvre rammen, vekselvis løsne den ene eller den andre nedre klemmen. Jeg festet også den øvre rammen midlertidig på plass med klemmer.
Hvert indre hjørne av karmrammen ble festet til bena med 8 skruer - to ble skrudd fast i et 5 × 10 cm brett og seks i et 5 × 15 cm brett. Dette kan virke litt overflødig, men sikrer at rammen ikke blir løs over tid. Når du demonterer sengen for transport, må selvfølgelig alle disse mange skruene skrus ut, men siden 99,99% av tiden møblene utfører sin direkte funksjon og ikke er i transitt, er dette ikke så skummelt.
Du kan begynne å legge bunnskinner. Jeg må si, de viste seg å være ganske holdbare: hver enkelt tåler min vekt på 85 kg. Jeg aner ikke hva som er den maksimalt tillatte belastningen på køyesengen jeg lagde, men den skal vise seg å være ganske stor, fordi vekten til den som ligger fordeles jevnt mellom alle lamellene.
Siden begge endevegger er trapper, spiller det ingen rolle hvordan du plasserer sengen - du kan gå inn i øvre nivå fra begge ender.Jeg laget ikke et gjerde på den øverste køyen, men hvis du føler behov, kan du enkelt legge til dette elementet.
Jeg har ennå ikke gjort etterbehandlingen av treflater. Jeg vil eksperimentere med en metallsvamp, eddik og en sammensetning for toning av tre BRIWAX, men det blir litt senere.
Jeg håper at du kunne hente inspirasjon fra beskrivelsen av prosjektet og er klar til å lage en køyeseng av tre med egne hender. Tro meg, det er ikke vanskelig å bygge en pålitelig struktur som vil tjene deg i mange år. Å lage møbler med egne hender vil tillate deg å gjøre akkurat det du ville, og ikke hva designeren hadde til hensikt på møbelfabrikken, og samtidig spare mye penger. Uansett om du bestemmer deg for å bygge den samme køyesengen som min, eller å realisere dine egne ideer, ønsker jeg deg lykke til!
