Skryté boční panely a pohodlné zásuvky dodávají této posteli elegantní, moderní vzhled. A díky zásuvkám pod postelí získá její majitel obrovské množství využitelného úložného prostoru ... V tomto článku si povíme o tom, jak z postele udělat pódium vlastními rukama.
Postel jsem postavil pro svou dospívající dceru. Všechno to začalo tím, že jsem jí koupil novou matraci s efektem tvarové paměti, která vyžaduje pevný základ. Rozhodl jsem se vyrobit až šest zásuvek ze dvou důvodů. Zaprvé, racionálně využít prostor pod postelí k uložení ložního prádla a dalších věcí. Zadruhé, aby se zabránilo její dceři tlačit všechny druhy odpadků pod postel, když „uklízí“ místnost.
Neměl jsem žádné plány ani nákresy pro práci. Jednal jsem na principu „být, co se stane“ (což je pro mě obecně charakteristické). Jsem si jist, že existují účinnější způsoby, jak takový projekt realizovat pomocí menšího řeziva. Jen jsem nakloněn hrát bezpečně: pokaždé, když opravdu nechci, aby se moje stvoření jednou rozpadlo kvůli slabé konstrukci ... Svaly jsou někdy lepší než mozek :)
Obsah:
Krok 1: Začínáme. Konstrukce nosného rámu
V tomto článku budu hovořit o tom, jak budovat pódiové lůžko vlastními silami doslova postupně. Doufám, že moje výuka bude dobrou pomocí pro ty, kteří se rozhodli sami aktualizovat nábytek v domě. Budu mluvit o tom, jaké metody jsem použil k jeho vytvoření a jaké nástroje jsem k tomu potřeboval. Záměrně jsem zde nedal přesné rozměry jednotlivých prvků. Všechny velikosti lze a měly by být upraveny podle vašich individuálních potřeb - výška postele, šířka, velikost matrace a počet zásuvek atd.
Navrhl jsem tuto postel a snažil jsem se, aby vypadala docela moderně s plochými plochami a přímými liniemi. Chtěl jsem, aby část postele spočívala na relativně malém podkladu a boční stěny, jako by na ní visely. Moje postel byla navržena s ohledem na matraci Queen - 150 cm široká a 200 cm dlouhá. Bylo rozhodnuto, že vzdálenost od podlahy k převislým stěnám bude 12,5 cm.
Abychom dosáhli těchto cílů, postavil jsem rám o délce 187,5 cm a šířce 125 cm pomocí tyčí o průřezu 5 x 10 cm. Když byl rám připraven, umístil jsem jej na pracovní stůl pro další práci. V případě potřeby jsem rám vyrovnal pomocí dřevěných vložek a upevnil na povrch plochy tak, aby se během provozu nepohyboval. Ne, nepřipevnil jsem ji šrouby k pracovní desce, prostě jsem to nalepil ...
Krok 2: Vytvoření rámu postele
Rám jsem rozdělil na dvě poloviny. To vám umožní rozebrat postel pro snadnou přepravu. K výrobě rámu jsem použil tyče 5x10 cm a překližku 18 mm, což znamená, že hotový nábytek by měl být velmi odolný a poměrně těžký. Rozhodl jsem se umístit zásuvky do tandemu: dvě velké zásuvky na patě postele a dvě menší zásuvky na každé straně.
Začal jsem přípravou horních kolejnic. Fragment směřující dovnitř postele je o něco kratší a jeho konec je ztenčen (polovina tloušťky je odříznuta), aby se překrýval s překližkou, která bude pokračovat ve zbývající délce postele.Pro snížení tloušťky tyče jsem nastavil hloubku řezu své kotoučové pily na 18 mm, provedl řadu příčných řezů ve vzdálenosti asi 3 mm od sebe a potom pomocí kladiva a sekáče jsem odstranil zbývající dřevo a vyhladil povrch v místě budoucího spoje. Samozřejmě by bylo jednodušší použít jeden celý překližku po celé délce postele, ale nechtěl jsem kupovat dříví za tím, co jsem měl (zbývající z předchozích projektů).
Pak jsem viděl překližkové panely správné velikosti. Vyřízl jsem jeden fragment o šířce 75 cm (polovina celkové šířky postele) a délce 62,5 cm (což odpovídá hloubce zásuvek), jakož i tři fragmenty o rozměrech 35x71 cm pro svislé boční příčky a jeden - 35x62,5 cm pro zadní stěnu.
Nejprve jsem nalepil a našrouboval zadní stěnu na spodní panel. Pak provedl výřezy v bočních stěnách pro 5x10 cm tyčí (horní kolejnice), připojil boční stěny (přepážky mezi zásuvkami) ke spodnímu panelu. Položil jsem podlahový díl na základní rám a dočasně jsem ho zajistil dvěma šrouby. Na vnitřní straně horního vodítka jsem se překrýval, přilepil a našrouboval příslušný překližkový panel. Zvedl jsem opačný konec horního vedení kolejnice kusem 5x10 cm tyče. Pak jsem nainstaloval křížový nosník 5x10 cm na místo vedle boční stěny z překližky. Zašrouboval jsem příčník k boční stěně i k horním kolejnicím. Poté jsem umístil vnější horní vodítko a připojil jej k příčnému nosníku. Připojil jsem příčný nosník k vedení v hlavě postele. Namísto pevného překližkového panelu v hlavě jsem použil rám 5x10 cm, na který jsem upevnil lem překližky. Aby nedocházelo k rozštěpení dřeva, vyvrtal jsem na koncích horních kolejnic v bodech připevnění příčných nosníků vodicí otvory. Kromě toho jsem k boční hraně spodního překližkového panelu také připevnil pruh překližky o délce 6,25 cm. Bude to nutné pro upevnění obkladových panelů.
Další akci, kterou jsem podnikl, bylo nainstalovat překližkovou lištu o délce 30 cm na zbývající délku rámu postele. Jen jsem potřeboval překližku podél vnějších okrajů postele, abych udržel nízké okraje příček mezi zásuvkami. Fragmenty překližky jsem připevnil ke spodní části překližky. Pak jsem nainstaloval zbývajících 5x10 cm kříž mezi horní kolejnice. Umístil jsem je vedle panelů oddělovačů zásuvky. Pak jsem sám nastavil děliče, které také potřebují provést výřezy pro horní vodítka. Oddělovací panely jsem našrouboval na příčky a také na spodní podlahu. Rozdělovače jsem uspořádal tak, aby mezi nimi byl prostor pro dvě zásuvky široké 50 cm a asi 32 cm prostoru bylo ponecháno u hlavy postele pro noční stolek. V budoucnu plánuji na hlavě vytvořit opěradlo o tloušťce 15–20 cm, v důsledku toho se místo pro noční stolek zvětší na ~ 50 cm.
Zbývá opakovat celý proces, v důsledku čehož se objeví druhá symetrická polovina rámu postele.
Výsledek tohoto kroku by měl být v takovém rámci, níže vidíte fotografii fází práce.
Shromáždily dvě poloviny.
Krok 3: Vytvoření úložných zásuvek
Pro tento projekt jsem vyrobil velmi silné pevné boxy pomocí tupých spojů místo rybin. Šířka každé zásuvky by měla být o 2,5 cm menší než šířka oddílu, který je určen pro uložení vodítek pro její prodloužení. Šířka přihrádek na zásuvky byla, jak si vzpomínáte, 50 cm, takže jsem udělal zásuvky 47,5 cm široké a 60 cm hluboké, viděl jsem proužky 12 mm překližky 20 cm široké a pak jsem je rozřezal na kousky požadované délky. Na pracovní stůl jsem připevnil malý dřevěný blok, abych včas zastavil proces řezání. Díky tomu byly všechny řezané kousky ideálně stejné délky. Vytvoření takového blokovacího bloku je otázkou několika sekund, ale zároveň je na nekonečných měřeních uloženo mnoho času.
Boční stěny krabic v mém designu překrývají konce přední a zadní.Ve stěnách každé krabice uvnitř jsem udělal drážku 4,5 mm hlubokou 1,5 cm od spodního okraje. Šířka drážek je vytvořena tak, aby mohla zasunout spodní část krabice z překližky 6 mm. Při výrobě dna musíte pečlivě sledovat, zda jsou rohy dokonale rovné. Jejich velikost by samozřejmě měla být o něco větší než vzdálenost mezi stěnami krabic (9 mm široká (směrem k bočním stěnám) a 15 mm dlouhá).
Před sestavením krabic jsem vyleštil všechny fragmenty, které je skládají (když jsou krabice sestaveny, bude to mnohem obtížnější). Poté pokračoval přímo k montáži. K tomu jsem potřeboval lepidlo a pneumatický hřebík, zatloukal 30 mm dokončovací hřebíky. Připojil jsem boční a přední stěny krabice, vložil malé množství lepidla do drážek a zasunul dno na místo, potom připojil zadní stěnu. Pomocí tesařského čtverce jsem zarovnal rám zásuvky a nakonec jsem přibil spodní část zásuvky ke spodnímu okraji zadní stěny.
Krok 4: Instalace zásuvek
Koupil jsem několik levných vodítek pro zásuvky dlouhé 55 cm, které vám umožňují vytáhnout zásuvku pouze 3/4 (v našem případě ~ 40 cm). Každá kolejnice se skládá ze dvou částí - jedna pro montáž na krabici a druhá pro montáž na stěnu rámu / dělicí stěnu. Nejprve jsem pomocí dodaných šroubů nainstaloval „bočnice“ na boční stěny zásuvek, poté „kolejnice“ na dělící příčky. Při tom musíte zajistit, aby posun vodítek vzhledem k přednímu okraji struktury byl všude stejný. Aby byly všechny krabice upevněny na stejné úrovni, jako těsnění jsem použil kousek překližky o tloušťce 6 mm. Po instalaci vodítek jsem očísloval každou krabici a její místo.
Krok 5: Sestavení a instalace zásuvek a povrchové úpravy
Pro dokončení povrchu postele jsem se rozhodl použít překližku o tloušťce 18 mm, dýhovanou dýhou z javoru. Konce překližky jsem lepil plastovou hranou. Použití je docela snadné. Na jeho spodní stranu je nanesena vrstva tepelně aktivovaného lepidla. K zahřátí používám staré železo: zahřívám asi 25 cm dýhy po dobu ~ 3 sekund a potom pevně přitlačíme zahřátou sekci k základně pomocí malého dřevěného bloku. Pokud potřebujete provést úpravy, znovu ohřívejte oblast. Hrana je o něco širší než 18 mm, přebytek může být pečlivě řezán nožem, ale myslím, že je jednodušší odstranit bruskou.
Pomocí kotoučové pily jsem vystřihnul proužky překližky široké 36 cm a rozdělil je na fragmenty požadované délky. Aby se rohy neodchylovaly od 90 stupňů, použil jsem tesařského náměstí. Nejprve, výše popsaným způsobem, jsem připravil panel pro připevnění u paty postele (udělal jsem to dostatečně dlouho, aby zakryl boční okraj zásuvky). Pak jsem dýhu upevnil k okrajům. Dočasně jsem upevnil panel na rám postele, přičemž jsem se ujistil, že horní okraj panelu je 4 cm nad horním povrchem rámu postele - tím by se skryl spodní část matrace. Poté, co jsem se ujistil, že mi vše vyhovuje, jsem panel nakonec upevnil a zevnitř ho přišrouboval k rámu.
Další panel, který jsem vyrobil, byl pro dvě boční zásuvky. Vyřízl jsem fragment o délce 100 cm (to je délka dvou zásuvek dohromady) a vypili z něj 10 cm pás, který jsem upevnil podél horního okraje rámu postele. Stejně jako předtím jsem panel předtím upevnil svorkami a zajistil jsem jeho správné umístění, upevnil jsem jej šrouby. Zbývající kus překližky dlouhé 100 cm byl rozřezán na polovinu, což vedlo ke dvěma čelním panelům pro zásuvky. Po vložení vodicích kolejnic a umístění krabic do přihrádek určených pro ně jsem upevnil panely, které na nich byly vytvořeny. Jejich horní konce by měly být téměř v těsném kontaktu s ozdobným proužkem překližky upevněným výše a spodní konce by měly klesnout 1,5 cm pod spodní povrch rámu rámu. Pro zásuvky jsem použil rozpěrky 3 mm na horní a boční straně čelních panelů, takže vůle umožňující snadný pohyb zásuvky byla všude stejná.Po předvrtání otvorů v rámu jsem výrazně snížil pravděpodobnost posunutí panelu, když byly šrouby zašroubovány. Podobně jsem skončil na druhé straně postele.
Krok 6: Konečné nastavení a dokončení
Po instalaci všech dokončovacích panelů se ukázalo, že je nutné mírně nastavit vodítka pro prodloužení zásuvek. Dvojice čelních panelů zakrývajících zásuvky nebyla ve stejné rovině jako sousední obložení, ale vyčnívala téměř o 3 mm. K nápravě situace jsem musel upravit polohu vodicích kolejnic na rámu postele.
Přestože jsem se v předchozích fázích snažil velmi tvrdě, bylo objeveno několik drobných povrchových vad. Abych skryl vady, použil jsem tmel na DAP dřevo. Po vysušení vyleštil celý vnější povrch postele jemně zrnitým (220) brusným papírem, aby jej připravil k dokončení.
Zakryl jsem vnější stranu postele Ebonyho skvrnou. Dala stromu pěknou hlubokou barvu. Nanesl jsem jednu vrstvu skvrny pěnovým gumovým kartáčem, čekal jsem 24 hodin a povrchy přikryl třemi vrstvami polyuretanového laku na vodní bázi. Po nanesení každého nátěru jsem čekal alespoň 2 hodiny a potom jsem povrch vyleštil brusným papírem o zrnitosti 300.
Přeskočil jsem dva kroky v pokynech, protože jsem zapomněl tyto fáze práce vyfotografovat. Nejprve jsem nařezal dva proužky dubové překližky 6 mm široké 9 cm, natřenou černě a natřenou na bocích základního rámu. Za druhé jsem vyřízl dva úlomky překližky 9 mm a připojil je k hornímu povrchu rámu postele, abych podepřel matraci.
Krok 7: Výsledek
Jsem spokojený s výsledky provedené práce. Z předešlých projektů mi zbylo mnoho materiálu, a tak jsem utratil relativně málo peněz nákupem pouze návodů pro zásuvky a několika listů překližky.
Moje dcera byla potěšena její novou postelí. Opravdu se jí líbil její moderní vzhled a dostupnost vestavěného úložného prostoru. Nyní uvidíme, kolik nesmysly může do těchto polí vtlačit, až přijde čas na obnovení pořádku v místnosti. Stále se musím připravit na další projekt - vytvoření čela postele pro tuto postel, opět se zabudovaným úložným prostorem.
Krok 8: Moje chyby
Stejně jako ve většině projektů, i když byly dobře navrženy, nedošlo k chybám. Myslím, že má smysl hovořit o problémech, které vyvstaly během práce, protože se všichni učíme od vlastních chyb a od ostatních.
První problém nastal, když jsem se pokusil nainstalovat zásuvky po zajištění skidlů. Zásuvky se ukázaly být příliš vysoké a jejich naklonění pro vložení běžců do vodítek nebylo snadné. Abych to napravil, musel jsem snížit výšku krabic odříznutím 1 cm od horního okraje.
Následující problém nastal, když jsem si uvědomil, že jsem mohl udělat rám postele příliš úzkým. Udělal jsem to přesně 150 cm široké (jako matrace). Když byla práce v plném proudu, najednou jsem si uvědomil, že je nutné ne 150 cm, ale 152 - 153 cm - prostě jsem nezohlednil tloušťku podestýlky. Je dobré, že mi tato myšlenka přišla na mysl, než jsem začal stříhat obložení. Abych tento problém vyřešil, přidal jsem mezi dvě poloviny postele bloky 5x10 cm, čímž jsem zvětšil jeho šířku. Když jsem dostal balíček z matrace a položil jej na postel, čekal jsem na nové zklamání. Ukázalo se, že matrace je ve skutečnosti menší než to, co je na obalu, její skutečná šířka byla pouze 145 cm.
Trochu zavrčel a stále jsem přišel s řešením, které se pravda doposud v praxi nezavedla. Chystám se odstranit rozpěrky 5x10 cm instalované mezi polovinami postele. Je to dost jednoduché, že? Špatně! V tomto případě budu muset zmenšit šířku obou zásuvek a horních částí obložení.Pokud však budete dělat vše pečlivě a pečlivě, nemělo by to být nové. Protože všechny obložení jsou připevněny zevnitř, lze je snadno vyjmout pro zkrácení délky (já však musím znovu nalepit dýhu na čerstvě nařezané konce).
A konečně, s posledními obtížemi, které bych chtěl zmínit, jsem se setkal během cíle. Potěšilo mě, když jsem zjistil, že kombinace tmelu na dřevo a skvrn dřeva pomáhá skrývat vady, a je nepravděpodobné, že by byly po dokončení práce znatelné (v minulosti jsem se musel vypořádat s tmely, které se nehodí k malování, i když výrobci přesvědčili opak). Ale přesto ne všechno dopadlo tak hladce. Při použití skvrny se ukázalo, že oblasti, které byly podrobeny intenzivnějšímu mletí, absorbují skvrnu mnohem horší, což vede k heterogenní barvě.
Nejprve jsem se rozhodl, že se nejedná o největší problém a bylo docela možné se s tím vyrovnat, takže jsem pokračoval v dokončovacím procesu. Po nanesení první vrstvy polyuretanového laku jsem změnil názor a rozhodl se pokusit se s tímto problémem vyrovnat. Zbrusil jsem povrch a znovu aplikoval skvrnu. Jsem velmi rád, že jsem vyvinul další úsilí k nápravě situace. Výsledkem mé práce bylo vynikající pódium pro domácí kutily - kvalitní a spolehlivý nábytek, který nám bude sloužit po mnoho let ...
